Gennaio 22, 2025 - 2 Commenti
Léa De Cazo: l’agente delle varietà resistenti!
Abbiamo intervistato Léa De Cazo ed è stato molto interessante!
In questo nuovo episodio, incontriamo Léa De Cazo, che ci spiega come è diventata agente di vignaiole e vignaioli che coltivano ibridi. Léa rappresenta e promuove i loro vini presso enoteche e ristoranti a Parigi. In questo podcast, ci racconta il suo percorso, condivide la sua passione per queste varietà resistenti, spesso poco conosciute, e ne illustra il potenziale di fronte alle sfide climatiche.
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La trascrizione dell’intervista:
Puoi parlarci un po’ di te?
Non vengo dal mondo del vino, quindi inizialmente mi sentivo un po’ fuori luogo. La mia formazione è nel giornalismo: ho lavorato per cinque anni come giornalista per un programma televisivo trasmesso su Arte. È stato grazie a Lori Haon, del Domaine du Petit Oratoire nel Gard, che ho scoperto il mondo del vino. Ho iniziato con la vendemmia presso la sua azienda e mi sono innamorata di lui, del suo lavoro, del progetto e della regione da cui provengo, con cui ho sempre avuto un legame speciale. Lori ha creduto in me fin da subito: sono arrivata per aiutare solo con la vendemmia, ma in breve mi ha coinvolta anche in cantina, e lì è scoccata la scintilla.
Devo molto anche al proprietario di un ristorante in rue de la Roquette, che mi ha dato l’opportunità di lavorare con lui per un anno. Durante quel periodo, mi ha fatto scoprire e degustare moltissimi vini, insegnandomi a sviluppare un vero approccio alla degustazione. Ricordo che un giorno, mentre lavoravo lì, Emmanuel Bienvenu (Château Gaillard) è venuto a presentarci la sua cuvée Plantet Noir. Ero curiosa e un po’ perplessa: “Che cos’è questa cosa?”. Avevo sentito parlare degli ibridi, ma non ne avevo mai assaggiati. Lui ci ha spiegato tutto e sono rimasta affascinata.
Da quel momento ho iniziato a cercare chi coltivava queste varietà. Raisin è stato uno strumento prezioso: visitavo i profili dei vignaioli e, quando coltivavano varietà resistenti, spesso lo indicavano nella loro biografia. Così ho contattato Geoffrey Estienne e sono andata a trovarlo nella Creuse, dove mi ha insegnato moltissimo. Poi sono andata da Emmanuel Bienvenu in Loira. In parallelo, il salone Vitis Batardus Liberata mi ha permesso di assaggiare un’incredibile varietà di vini, ampliando ulteriormente le mie conoscenze.
Orji Wine
L’agenzia Orji è nata grazie a Geoffrey Estienne ed Emmanuel Bienvenu, che mi hanno proposto di vendere i loro vini. Così, con una Clio vuota, sono partita e sono tornata con 600 bottiglie nel bagagliaio, pronte per essere distribuite. La cave de Belleville, dove ci troviamo ora, è stato uno dei miei primi clienti, e non smetterò mai di ringraziarli per la fiducia che mi hanno dato fin dall’inizio. Durante il mio primo giro, ho portato i vini di Geoffrey, già conosciuti da loro. Ero nervosa, tremavo: era la mia prima esperienza come agente. Ma il loro incoraggiamento è stato determinante. Mi hanno detto: “Sì, sì, ha il gusto degli ibridi, ma è davvero buono.” Ed è così che tutto ha avuto inizio, nel gennaio 2024.
Oggi collaboro con sette aziende situate in Belgio, Svizzera, Languedoc, Creuse, Loira e Ardèche. Non ho intenzione di ampliare il mio catalogo per il momento: preferisco concentrarmi su un rapporto personalizzato con i vignaioli e le vignaioli. Questo approccio su misura è ciò che distingue la mia agenzia, che rimane volutamente su piccola scala. A Parigi ci sono grossisti eccellenti che operano su larga scala, ma il mio obiettivo è mantenere un modello intimo e diretto, che per me è più che sufficiente.
Oggi lavori anche nella ristorazione, da Pluto? Nel lungo termine, pensi di dedicarti esclusivamente alla tua attività di agente?
La ristorazione è un settore che adoro, ma è anche un lavoro fisicamente impegnativo, con orari spesso complicati. Mi entusiasma ancora, ma il mio obiettivo a lungo termine è concentrarmi sull’attività di agente: distribuire vini, organizzare saloni e magari collaborare con i ristoranti per eventi speciali. Tuttavia, non vorrei mai abbandonare completamente il mondo della ristorazione, perché è una componente fondamentale del nostro settore. È ciò che dà vita e sostegno ai vignaioli, ai grossisti, agli agenti e, naturalmente, alle enoteche. La ristorazione incarna il lato festoso e conviviale del vino.
Come agente, posso visitare i vignaioli e distribuire i loro vini, ma lavorare da Pluto mi offre qualcosa di unico: vedere in tempo reale le reazioni dei clienti. A volte servo vini ibridi o li propongo al bicchiere, e osservare il loro apprezzamento senza dover spiegare subito che si tratta di un vitigno resistente: è un’esperienza preziosa. Se poi i clienti sono curiosi, si apre una bellissima conversazione. Ma alla fine, l’essenza del vino è sempre la stessa: regalare momenti di puro piacere.
Cos’è un vitigno ibrido?
Si parla di vino ibrido per riferirsi ai vini prodotti da vitigni ibridi, in contrapposizione ai vini ottenuti da vitigni tradizionali (come Pinot Nero, Chardonnay, ecc.). Ma cosa sono i vitigni ibridi? Sono varietà ottenute dall’incrocio tra due tipi di vite differenti, spesso una vite europea e una vite americana. Questo incrocio avviene per impollinazione naturale, non tramite modifiche genetiche in laboratorio. È quindi un processo naturale della pianta.
L’interesse di questi incroci sta nell’arricchire il patrimonio genetico della vite, combinando una parte della genetica del genitore americano con quella del genitore europeo. La vite americana è naturalmente resistente alle malattie, mentre la vite europea offre caratteristiche aromatiche e gustative pregiate, che rappresentano il nostro patrimonio vitivinicolo. In sintesi, l’obiettivo è ottenere vitigni resistenti alle malattie, ma che conservino le qualità aromatiche dei vitigni europei.
Cosa ne pensi del termine “vitigno ibrido”?
Il termine “vitigno” non dovrebbe essere usato in questo contesto. L’Osservatorio Nazionale della Vigna e del Vino ritiene che queste varietà debbano essere chiamate “resistenti”, riservando il termine “vitigno” alle vitis vinifera. Questo tema è dibattuto all’interno della comunità ampelografica.
Il termine “ibrido” ha una connotazione negativa. Preferisco il termine “resistente”, anche per il suo significato politico, legato alla storia di queste varietà. Tuttavia, il termine “ibrido” evoca altre associazioni, come le auto ibride, e potrebbe essere meno attraente. Ufficialmente, però, non possiamo parlare di “vitigni resistenti”, quindi si utilizza “varietà resistenti”.
Quali benefici offrono queste varietà all’ambiente?
I vitigni ibridi o resistenti offrono un reale beneficio per l’ambiente. Grazie alla loro naturale capacità di resistere alle malattie della vite, in particolare alle malattie crittogamiche, non è necessario trattare o lo è solo in misura limitata. In generale, richiedono pochissimi trattamenti.
Trovo che ci sia una mancanza di informazione in questo ambito nel mondo del vino naturale. Si dimentica che, anche quando si è certificati biologici, i vitigni cosiddetti classici o nobili, come il Pinot Nero, lo Chardonnay, il Cabernet Franc, ecc., necessitano di trattamenti a base di zolfo e rame. Un viticoltore certificato bio può utilizzare fino a sei chili di rame per ettaro, distribuiti su cinque anni. Questo significa che, in un anno particolarmente difficile, si possono usare fino a dieci chili di rame, compensando poi con soli quattro chili l’anno successivo. Tuttavia, questo aspetto viene spesso ignorato quando si parla di vino naturale.
Oggi, chi difende il vino naturale tende a concentrarsi maggiormente sulla quantità di solfiti presenti in bottiglia, con grande attenzione a che non ci siano solfiti aggiunti. Ma, ad esempio, la tua cuvée è "zero zero", con zero solfiti aggiunti, mentre magari nel terreno sono stati sparsi sei chili di rame in una sola stagione. Prendiamo il caso di Emmanuel Bienvenu, un vignaiolo con cui collaboro nella regione del Poitou: quest’anno, sui suoi ibridi ha trattato solo quattro volte, mentre i suoi colleghi vicini hanno trattato quattordici volte. Questo dimostra che l’interesse ambientale è evidente: meno zolfo e meno rame nei terreni. Inoltre, questi vitigni offrono una maggiore resistenza ai cambiamenti climatici.
In Germania e Svizzera, la ricerca sugli ibridi è iniziata molto prima che da noi, soprattutto per affrontare il problema della resistenza al gelo. Gli ibridi, infatti, dimostrano una maggiore capacità di produrre frutti anche dopo episodi di gelo rispetto ai vitis vinifera, garantendo così un raccolto.
Inoltre, i viticoltori possono lavorare con maggiore tranquillità. Fare vino non dovrebbe significare preoccuparsi ogni anno di ottenere un raccolto o di quante volte sarà necessario trattare. Trattare non è un’attività semplice: non si tratta di spruzzare con un annaffiatoio. È quasi come entrare a Chernobyl, con tute protettive. Questo è un aspetto poco noto al consumatore di vino naturale.
Quest’anno, un vignaiolo di Cahors, che ammiro molto, ha condiviso una story durante la stagione dei trattamenti, tra maggio e giugno. Si vedeva su un trattore con una tuta protettiva, mentre trattava la vite. Ha scritto sul video: "Anche questo è vino naturale". È triste notare l’intolleranza verso i solfiti in bottiglia, a fronte di un disinteresse per ciò che accade al suolo.
Non conosco tutti i dettagli dei disciplinari per i Vins Méthodes Nature ecc..., ma so che per la certificazione bio si possono usare fino a sei chili di rame all’anno. Alcuni sostengono che il rame sia necessario per la produzione di azoto, e in parte è vero, ma non in queste quantità. Non è un elemento biodegradabile. Se ci sono pascoli vicino ai vigneti, gli animali non riescono a espellere il rame. Anche noi umani possiamo tollerarlo in misura limitata, ma se i vignaioli devono proteggersi durante i trattamenti, significa che il rame non fa bene nemmeno ai terreni. Ecco perché i vitigni resistenti sono così importanti: riducono i trattamenti, resistono al gelo e si adattano meglio agli episodi di calore, garantendo un raccolto, che è il motivo principale per cui si produce vino.
In che modo questi vitigni sono più adatti ai cambiamenti climatici?
Diciamo che il cambiamento climatico comporta episodi di gelate più intense, forti ondate di calore in stagioni inaspettate. Passiamo da due mesi di pioggia e, probabilmente, mancheranno precipitazioni nei periodi in cui invece sarebbero attese. Le gelate sono particolarmente dannose per la vite. Ad esmpio, quest'anno (2024) è iniziato con un clima molto bello e caldo a marzo: abbiamo avuto episodi con temperature di 20 gradi. Che informazioni riceve la vite? Riceve il segnale di fiorire, di fruttificare, ma è troppo presto. Se la vite produce fiori e grappoli così presto, le gelate sono fatali perché, una volta colpiti, i grappoli non possono più riformarsi: il gelo distrugge il germoglio e non ci sarà raccolto.
Il riscaldamento globale manda segnali incoerenti rispetto al ciclo vegetativo naturale della vite, che dovrebbe prevedere una fioritura in aprile/maggio seguita dalla fruttificazione. Le gelate in questi momenti sono ancora più distruttive, perché compromettono un intero raccolto. E sì, tutto questo è strettamente legato ai cambiamenti climatici.
Gli ibridi hanno un sapore cattivo?
Gli ibridi, come tutto, richiedono curiosità. Non bisogna fermarsi a preconcetti legati a ciò che è stato fatto in passato, perché anche loro hanno sofferto di una cattiva reputazione, che ha portato persino al divieto di coltivare certi vitigni e alla promozione dell'espianto di queste varietà. È un'eredità storica complicata: in passato, questi vitigni venivano usati per produrre vini scadenti o distillati. Quindi, storicamente, c'è stata questa idea che gli ibridi avessero un cattivo sapore, ed è rimasta.
Adesso, penso che possiate testimoniare: abbiamo appena assaggiato quattro cuvée alla cieca. Non mi sembra che siano così divisivi. Per esempio, quello che abbiamo assaggiato aveva delle caratteristiche precise: un'elevata acidità, per esempio. Poi, un finale corto, ma questo dipende molto anche dalla vinificazione e dal vitigno specifico. Ci sono vitigni molto succosi, ma con poco interesse aromatico. Io suggerisco sempre di assaggiare e di essere curiosi.
Hai organizzato un salone chiamato "Résistance", puoi parlarcene?
Sì, abbiamo organizzato un salone il 17 novembre scorso, grazie all’invito del team di Gush, un locale in Rue des Pyrénées (75020). Era un evento con i vignaioli dell'agenzia ORJI, ma si sono uniti anche altri produttori. Il tema era 100% vitigni resistenti, da cui il nome. Siamo rimasti sorpresi dal numero di privati che sono venuti, onestamente. È stato un errore logistico: ho organizzato l'evento di domenica! In realtà, volevo che fosse dedicato ai professionisti. Ma di domenica abbiamo attirato tantissimi privati. Questo dimostra che c’è curiosità, non solo nel mondo professionale, ma anche tra gli appassionati di vino, oltre che tra sommelier. È fantastico, vuol dire che il pubblico è pronto!
Ne faremo un altro a giugno. E sì, avevamo già organizzato un altro evento chiamato "Hybride", grazie all’invito e alla proposta di Etienne e Lisa de l’Orillon. Era la prima edizione, a giugno, e partecipavano solo i viticoltori dell’agenzia ORJI. All’epoca eravamo in cinque, ed è stato un evento bellissimo. È stata una super esperienza anche per loro, perché erano all’interno dell’Orillon, mentre le persone erano fuori, sul marciapiede che fungeva da terrazza. Faceva bello, tutto aveva un ottimo sapore. È stato un momento stupendo!
